Создано 27 Март 2007
Просмотров: 5931
...
окружили гуси-лебеди ворону и давай наперебой ее хвалить:
- Ворона, ты сделала это, ты крута, ты сильная птица, ты настоящий воин !
Ворона из последних сил им отвечает:
- Дааа, я крута, я настоящий воин, я сильная птица ... я очень сильная птица .. но на голову - Е......УТАЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! О маршруте
| Маршрут: | Манали - Ле, Индия (Manali - Leh) |
| Карта маршрута: | Тут и тут |
| Профиль: | Тыкать сюда |
| Участники: | Владимир Кондратьев, Дмитрий Русаков, Олег Маргулис (все - Израиль) |
| Начало маршрута: | 24 сентября 2006 |
| Конец маршрута: | 3 октября 2006 |
| Километраж: | 475км |
| Trackpoint файл: | plt |
| Waypoint файл: | wpt |
Ссылка на аналогичный поход: Тут
Предисловие
Про Индию часто говорят - love it or leave it. Я выбрал первое. Не буду перечислять причины - те, кто любит эту страну и эту культуру, меня поймут, для остальных это всего лишь пустой звук. Я не раз бывал в этих краях, и каждый раз вспоминая, я хочу бросить все и вернуться ... иногда это получается ... иногда в несколько извращенной форме :-)
Идея совместить приятное с полезным не нова. Высокогорные веломаршруты описаны в литературе и известны в узких кругах отчаянных раздолбаев со всех концов света. В прошлом году я прокатился налегке из Ласы в Катманду по всем хорошо известной Friendship Hwy (налегке ибо шмотки тащил джип), и думал что вряд ли в ближайшее время еще туда вернусь. Все так бы и произошло, если бы как-то за рюмочкой чая со своим приятелям Володей я не брякнул что неплохо было бы проехать Манали-Ле, но не налегке, как в прошлом году, а по-взрослому, self-supported. На моё удивление, идея была горячо принята, и Володя развил бурную деятельность по поиску карт, составлению маршрута, поиску оборудования и партнеров. В июле совсем некстати грянула война, которая сдвинула планы на работе и в жизни, и я думал что придется все отменить, но начальник, сам страстный велолюбитель, дал добро, и тут же были куплены билеты Тель-Авив-Милан-Дели-Милан-Тель-Авив, и Ле-Дели. Такой крюк объяснялся жадностью Royal Jordanian, которые запросили по $20 за каждый килограмм велосипеда, в то время как Альиталия, вероятно посчитав, что байк не может весить более 5-ти килограммов, довольствовалась всего сотней :-)
По разным причинам я смог взять всего 2 недели (реально 13 дней) отпуска. Сам маршрут планировался на 10 дней, переезд из Дели в Манали - 1 день, коннект в Дели на обратном пути - 1 день, и получалось что у нас остается 1 запасной день на всякий случай. Это было довольно агрессивное расписание, не оставляющее нам времени на акклиматизацию и срывающее все коннекты в случае непогоды и других непредвиденных обстоятельств.
Ночью 23.09, будучи абсолютно уверенным, что в этот раз меня уж точно выгонят с работы, я с Володей покатил в аэропорт. 3-й участник заезда Дима выехал в Индию раньше и уже неделю как сидел в Манали, гуляя по горам и лениво покуривая травку :-)
После 4-х часового перелета в Милан и 8-часового в Дели, со всеми признаками наступающей простуды у меня, мы приземлились в международном аэропорту им. Индиры Ганди, с 4-мя коробками внушительного размера в багаже. Бравые индусы попытались взять пошлину за байки, но были посланы по известному адресу, и около 12 часов ночи мы погрузились в микроавтобус, который за 6000 рупий согласился нас доставить в Манали.
Переезд в Манали занял всю ночь, которая ознаменовалась распитием виски на брудершафт с бородатыми сикхами в какой-то придорожной забегаловке Пенджаба в 2 часа ночи, и большую часть последующего светового дня, которая не ознаменовалась ничем, кроме грустных мыслей а-ля "а на хрена нам все это нужно". Около 3-х часов дня, 24-го сентября, мы доползли до Манали, где нас поджидал бьющий копытами Дима, собрали велики, загрузили мешки, покушали и двинули в путь.
Прибытие в Манали
День первый, 24.09.06. Manali (2200) - Solang (2400), 9км
Точнее было бы это назвать первым вечером. У нас оставался примерно час светового времени, и целью было проверить не развалятся ли под нами велики и не порвутся ли на первой же кочке мешки. Цель была достигнута, и после часа приятной езды в горку по направлению к перевалу Ротанг (Rohtang pass) мы заночевали в некоей довольно распальцованной гостинице по имени Solang Resort. Гостиница явно не страдала от избытка посетителей, но выгодно отличалась от наших последующих мест ночевки наличием не очень сильно расстроенного пианино и возможностью расплатиться кредитной карточкой. Похоже что таргет-аудиторией оного резорта являются богатые индусы, которые приезжают зимой подивиться на снег и покататься на лыжах. В конце сентября нет ни снега, ни индусов, и в местном ресторане мы были единственными клиентами, прислуживало нам аж 5 официантов, и мы чувствовали себя по меньшей мере махараджами.
Вечер первого дня. Небольшой стретчинг перед сном
Дима и Вова на следующее утро. Solang Resort
Манали находится на высоте примерно 2200м, Соланг 2400м. На этом, собственно, наша акклиматизация и закончилась. На следующий день нам предстояло проехать прим. 40км в гору, набрав при этом 1600м.
День второй. Solang (2400) - Rohtang pass (3980) - Koksar (3200), 60km
Проснулись около 7 утра, позавтракали кнорровским рисом, собрались и около 8 двинули в путь. Стояло теплое солнечное утро, дорога была довольно приличного качества, не очень круто уходила вверх и проходила через роскошные хвойные леса Химачал Прадеша. Неторопливо крутя педали мы следовали ее изгибам.
Каждые 7-10км мы останавливались в придорожных дхабах подкрепиться замечательным индийским молочным чаем.
Примерно через 20км пути ландшафт довольно сильно поменялся - хвойные леса уступили место полупустынному израилеобразному пейзажу. Мы доползли до деревушки Марчи, являющей собою конгломерат из пары десятков дхаб, наперебой предлагающих весь спектр услуг от покушать до сходить в туалет. Мы разумеется воспользовались предоставившимися возможностями и пол-часика отдохнули.
Marchi
После отдыха в Марчи, через десяток километров я понял, что силы меня начали покидать. Интервалы между остановками сократились до 2-3 километров, и на каждой такой остановке поедался пауэр гель. Время приближалось к 4 пополудни, а это означало что у нас оставалось чуть больше часа светового времени, за которые надо было проехать около 5км до перевала с набором около 300м. Дима уверенно и довольно легко шел вверх, я полз из последних сил, Вова чувствовал себя хорошо и держался рядом со мной. Таким образом мы докатили до последнего перед перевалом дхаба-конгломерата (около 500м до цели), где пропустили по традиционному стаканчику чая, переоделись в более теплую одежду, и через несколько минут уже фоткались в лучах заходящего солнца:
Rohtang pass
Солнце зашло, и сразу стало холодно. Нам предстояло проехать 20км вниз, сбросив при этом 800м. После перевала дорога стала заметно хуже, появились участки без покрытия и большие лужи, через которые приходилось переходить пешком. Несмотря на довольно теплую одежду, меня начал бить озноб и я почти перестал чувствовать ладони. Дима взял у меня спальник, тем самым облегчив мне жизнь, и после очередного пауэр геля я взгромоздился на седло. Спуск занял около часа, уже практически стемнело, но зато стих ветер и стало теплее. Около 6 вечера мы доехали до деревушки Коксар (прим. 3200м), отвергли предложение заночевать в общаге с дорожными рабочими и нашли довольно приличный сарай, то бишь гестхауз, в котором решили остановиться. Немного переведя дух, мы напились чая и с целью испытать горелку сварили лапшу. После этого отправили СМС своим близким, я же принял лошадинную дозу дексамола дабы как-то остановить начинающуюся простуду.
В горах вечером делать нечего, ибо темно и холодно, и мы около девяти вечера уже были готовы объявить день подошедшим к концу.
Стоит отметить, что в этот день я довольно сильно убил себе ноги, когда первые полдня добрый кусок подъема проехал на высокой передаче стоя (как, собственно, я привык делать дома). По своему природному раздолбайству я пренебрег высотой и недостатком здоровья, и несколько последующих дней сильно жалел об этом. По причине того же раздолбайства я оделся явно не по сезону, и если до полудня ласковое сентябрьское солнышко поднимало настроение, то во второй половине дня солнышка стало меньше и начался ветерок, который довольно сильно меня продул.
День 3-й. Koksar (3200) – Keylong (3200) - Jispa (3200), 60km
Начало 3-го дня ознаменовалось исторической встречей с группой израильтян, остановившихся рано утречком попить чай в нашей дхабе. Бутылка Мей Еден, торчащая из моего велика, предательски раскрыла нашу национальную принадлежность, и нам пришлось дать короткое интервью (не последнее за эту поездку) о задачах партии на данном этапе развития общества.
Первую половину дня мы прокатили по долине Лахол (Lahaul Valley), вдоль речки Чандра (Chandra River). Эта часть пути (прим. 30 км) была относительно ровной, с небольшими подъемами и спусками, но дорога оказалась разбитой, и каждые несколько километров уроженцы солнечного Бихара, занятые ремонтными работами, приветствовали участников велопробега.
Spiti & Lahaul Valley Map
Долина Лахол, речка Чандра
Дорога
К полудню мы доехали до деревушки Танди, где нам предстояло повернуть направо и продолжить по другой долине по направлению к Кейлонгу. Прямо перед Танди был довольно значительный спуск (до 2800м), и нам предстояло наверстать упущенное. С этой задачей мы справились за пару часов, благо дорога была очень живописна. Сам Кейлонг явил собою самый настоящий город, размерами едва ли не превосходящий Манали. По другую сторону ущелья угадывались развалины какого-то монастыря. Это был последний мало-мальски приличный населенный пункт на пути в Ле. Мы решили его проехать, ибо было еще довольно рано, и упорно циркулировали слухи про некий загадочный posh hotel в Джиспе. В нашем воспаленном воображении нарисовалась сауна, которой не могло не быть в пош-отеле, и смуглые девушки, предлагающие расслабляющий массаж. Джиспа должна была находиться на той же высоте что и Кейлонг, и расстояние в 30км при таком раскладе не представлялось чем-то сверхъестественным.
Кейлонг
Но все было не так розово. Наш оптимизм уменьшался прямо пропорционально сотням метров, которые мы набирали покинув Кейлонг. Чтобы жизнь не казалась медом, производная качества асфальта также не отставала от производной нашего оптимизма, и в некоторых местах мы предпочитали сойти с велика и размять альтернативные группы мышц. Проехав деревушку Stingri, которая названием напомнила мне поселение Tingri на Friendship Hwy в Тибете, мы повстречали банду байкеров в размере человек пожалуй 30, которые проносились мимо нас, поднимая столбы пыли. Переждав это мамаево нашествие, мы грустно поползли дальше. Уже начало темнеть, когда производная фунции высоты сравнялась с нулем и ко всеобщей радости поменяла свой знак. Последний десяток км мы прокатились с ветерком, и с последними же лучами заходящего солнца торжественно зачекинились в posh-hotel уездного города J. Как нетрудно догадаться, наши юношеские фантазии были жестоко растоптаны суровой действительностью, и пришлось лишь довольствоваться последним на нашем пути горячим душем, что само по себе и неплохо. За ужином мы познакомились с российскими туристами-слэш-паломниками, которые направлялись в Ле. С исключительно лечебными целями я пропустил с ними стаканчик виски и был угощен головкой чеснока прямо из города Саратова. Туристы-слэш-паломники оказались весьма компанейскими ребятами и рассказывали кровь леденящие истории про некий отдаленный монастырь в Ладахе, в котором останавливаются все часы и засвечиваются все фотоаппараты, даже цифровые :-)
Отмечу так же, что Джиспа явилась последним населенным пунктом на пути в Ле, где работали наши мобильные телефоны. Кроме этого ничего заслуживающего интереса там не было, и сия точка осталась лишь в памяти GPSа с легким налетом грусти наших разбившихся надежд :-)
День 4-й. Jispa (3275) - Zing Zing Bar (4320), 40km
Так уж получилось что мне выпала честь писать этот отчет. Я стараюсь придерживаться фактов, и описывать наши общие ощущения и эмоции, которыми мы делились друг с другом на протяжении этой поездки. Однако полностью исключить свои личные переживания у меня не получилось, да наверное это было и не нужно. Мне не хочется прослыть нытиком, но одно из самых ярких воспоминаний связано с моим не очень здоровым состоянием тела на протяжении первых дней пути. Ранним утром 4-го дня передо мною во всей своей красе встал вопрос - продолжать поездку или нет. Выворачивающий наизнанку кашель, сильный насморк, головная боль и жар склоняли меня ко второй опции. На другой чаше весов лежали $1000 и две недели жизни, которые оказались бы в таком случае прожитыми зря. Последнее перевесило с небольшим преимуществом, и я решил дать своему организму последний шанс. Чтобы закрыть тему личного и сконцентрироваться на общественном, забегу немного вперед и скажу что ночь 4-го дня оказалась для меня практически бессонной по вышеуказанным причинам, но на следующее утро я почувствовал себя уже лучше, и понял что организм предоставленным ему шансом воспользовался .
Итак, позавтракав традиционным рисом и водрузив мешки на велосипеды, кто бодро а кто и не очень [все-все, молчу :-)], мы двинули в путь. Около 6-ти км небольшого приятного подъема, короткий спуск, и вот мы уже регистрируемся у ленивых военных в Дарче (Darcha). Пользуясь случаем мы пропустили по несколько стаканчиков горячего молочного чая и пообщались с туристами, остановившимися на паспорт контроль.
Дима и девочка, оказавшаяся мальчиком. Darcha
Переехав мост через речку с замысловатым названием Jankar Nala, мы продолжили подъем. Дорога была временами разбита, но вполне проезжаема.
Следующей точкой нашего маршрута должно было стать поселение по имени Patseo. До него нас отделяло 500м по вертикали на 15км дороги. Все это было пройдено за пару часов. Переехав через очередной мостик и прокатив пару километров, мы въехали в широкую долину, посреди которой виднелись ровные ряды однотипных бараков. Патсео оказался военной базой. На одном из бараков виднелась надпись, сассоциированная нами с едой - туда мы и направились. Это действительно был магазинчик, где нас угостили горячим чаем и варенными яйцами за вполне умеренную плату.
Запланированной точкой ночлега был некий загадочный Zing Zing Bar (aka ZZBar). Мы понятия не имели что это такое, знали лишь что он находится примерно в 15-ти километрах от Патсео. Отдохнув и тщательно высморкавшись, мы нехотя взгромоздились на велики и покинули гостеприимный магазинчик. Примерно через 10км пути мы увидели несколько сараев и надпись "Welcome to Zing Zing Bar".
В одном из сараев нас встретили радушные хозяева, оказавшиеся дорожными рабочими. Нас посадили около печки буржуйки и напоили традиционным молочным чаем. Начальник рабочих с гордостью поведал, что это именно он построил ту замечательную дорогу по которой мы проехали уже около 150км. Мы робко высказали пожелание продолжить сие благое дело, ибо нет предела совершенству, но есть предел прочности наших седалищ. Шутка была адекватно воспринята :-) На вопрос о возможности переночевать, было сказано, что собственно ZZBar находится чуть дальше, и представляет собой Одиноко Стоящую Дхабу [так и хочется написать standalone dhaba :-)], предоставляющую лучший лоджинг в округе. Расстояние до дхабы было оценено в пару километров, ибо грузовик идет туда всего несколько минут. После нашего скромного замечания, что дескать мы вроде как немного слабее грузовика, была введена поправка, а также было предложено не выпендриваться и проехать этот долбаный перевал уже сегодня - что там, каких-то 20 километров. Мы пообещали приложить все наши силы чтобы оправдать высокое доверие, поблагодарили за радушный прием и поехали дальше.
С каждым километром пути становилось все яснее, что поправка данная начальником, нам явно льстила. После обещаных 3 км подъема мы обнаружили трактор рядом с какими-то развалинами, из которых выглянули опухшие черные рожи уроженцев солнечного Бихара. Это был явно не Рио де Жанейро, то бишь ЗЗБар, и мы, скрепя сердце и поскрипывая по четным долям зубами и по нечетным задницами, продолжили подъем. Через пару сотен метров мы поняли, что уроженцы солнечного Бихара и их начальник неспроста избрали своей резиденцией именно эту часть дороги Манали-Ле. Асфальт закончился и начались булыжники, переваливая через которые мы материли в полный голос всех, кого только могли. Через пару километров такой феерии, дорога резко пошла вниз, потом вбок, потом опять вверх, и мы, уже потерявшие надежду, за очередным поворотом увидели Одиноко Стоящую Дхабу, утопающую в лучах заходящего солнца.
Не поверив своему счастью, мы зачекинились в этой ОСД. Нам были выделены матрасы, на которых в данный момент сидели водилы близстоящих грузовиков, и через пару часов мы уже уминали невероятно вкусную индийскую вегетарианскую жрачку, тем самым морально готовя себя к завтрашнему перевалу.
Последним ярким впечатлением этого дня был полуголый босоногий индус, материализовавшийся из ночи в то время когда мы, дрожа от холода метили окружающие дхабу булыжники, нежно освещенные мириадами звезд Млечного Пути. Индус белоснежно улыбнулся нам в приветствии и ушел в ночь под нашими изумленными взорами. "Йог наверное", - подумали мы, и измученные, но довольные забылись в тяжелом полусне на высоте 4300м.
День 5-й. ZZBar (4320) - Baralacha Pass (4920) - Sarchu (4320), ок. 45км
До второго на нашем пути перевала было примерно 15км пути и 600м подъема. Мы выехали около 9 утра когда солнце растопило наши замерзшие члены и молочный чай прогрел пищевод и стенки желудка.
После Джиспы ландшафт довольно сильно поменялся и сейчас только Таты с провокационными надписями "Blow Horn" напоминали мне что я не в Тибете. Мы катили по каменистой высокогорной пустыне, окруженной заснеженными шестикилометровыми пиками. 
Опыт первых дней подсказал нам более оптимальный режим поездки. Мы не предавали должного внимания воде и в результате у нас начали проявляться признаки обезвоживания - упадок сил, головокружение, усталость. В нормальных условиях потребляемого нами количества воды (прим 1.5 литра в день) было бы вполне достаточно, но высота все таки делала свое дело. Мы постановили останавливаться каждые 3-4 километровых столбика (т.е. каждые 30-40мин) чтобы выпить по паре глотков подкисленной лимонным концентратом воды и размять ноги. Такой режим благостно сказался на нашем самочувствии и мы больше не испытывали с ним проблем.
После примерно 2.5 часов такой неторопливой поездки мы достигли перевала. 
Baralacha La
Следует отметить, что высота, показываемая нашим GPSом часто немного расходилась с цифрами, приведенными на табличках и картах. Мы объяснили это несовершенством методов, применяемых для измерения высоты в момент составления карт, и в своем отчете я привожу показания GPSa.
Несколько километров после перевала дорога представляла собой нагромождение булыжников с редкими полосками асфальта. Нас трясло немилосердно. У Володи порвалась молния на одном из мешков (он почему-то оставил дома связывающую стропу), и пришлось этот мешок пришить намертво к верхушке.
Через примерно 10км после перевала мы прикатили в поселение с непальским названием Bharatpur, где передохнули и перекусили. 
Bharatpur
После этого нам оставалось преодолеть примерно 25км до Сарчу, сбросив при этом 400м. Дорога проходила по весьма живописным каньонам ... 
После Баратпура 
... которые перешли в красивую долину. 
В конце этой долины, буквально за пару километров до Сарчу, у Володи оторвался второй мешок. Он также был намертво пришит к верхушке, превратив тем самым всю конструкцию в нечто неразборное. Теперь процесс постановки мешков на велосипед превратился в довольно технологичную процедуру, которая развлекала нас по утрам и давала возможность дружески постебаться :-)
Сарчу знаменит многими вещами, из которых стоит упомянуть две. Это граница штатов Химачал Прадеш и Джамму и Кашмир, а также место ночевки общественного транспорта, следующего из Манали в Ле и обратно.
Наша ночевка в Сарчу не сильно отличалась от таковой в ЗЗБаре. Стоит лишь отметить наше знакомство с американцем, путешествующим на мотоцикле по Индии. В отличие от бытующего мнения про квадратность этой нации, товарищ оказался весьма компанейским и эрудированным (вроде у него даже MSc от MIT). Проболтав с ним и обсудив все насущные темы, мы всей компанией вышли пофотографировать звездное небо. У меня получилось не очень хорошо, потому как была камера со слайд пленкой и нельзя было поиграться с экспозицией.
День 6-й. Sarchu (4320) - Nakeela Pass (4945) - Whiskey Nulla (4700), ок. 60км
Утро 6-го дня ознаменовало собой половину пройденного пути. Проехав вдоль красивого ущелью километра четыре, мы пересекли его по мостику и вернувшись обратно (лень было индусам построить нормальный мост) неожиданно для себя оказались в штате Джамму и Кашмир. Вопреки нашему убеждению, никто на нас не напал, и никаких суровых бородачей с калашниковыми вдоль дороги не стояло. Вдоль дороги там не стояло вообще ничего, а по самой дороге изредка проносились джипы с туристами и величественно проползали конвои из десятков армейских грузовиков.
Таким самым образом мы прокатили чуть больше 20 км пока не достигли первого за сегодняшний день челленжа по имени Gata Loops.
Gata Loops являл собою милый серпантинчик из (как обещала желтая табличка) двадцати одной петли. Заправившись пауер баром и договорившись остановиться после 13-го лупа, мы двинули в путь.
Подъем был не очень сложный, но муторный. До этого мы проехали 30км и нельзя сказать что это придало нам силы. Я себя развлекал тем, что считал эти самые лупы, Володя не развлекал себя ничем, он просто крутил педали, а Дима укатил куда-то вперед и его вообще не было видно. После 13-го лупа мы поняли, что надо остановиться и сделать фотку, ибо дорогу уходила в сторону и таких красивых видов могло больше и не быть.
13-й луп
После пары поворотов мы увидели загорающего Диму, остановились и скушали по пауер гелю. Остаток подъема дался нам довольно тяжело - петли удлинились, сил стало меньше. После очередной желтой таблички, положившей конец лупам, мы остановились.
Мы не знали что нас ждет дальше - заметки англичан, которыми мы руководствовались, не акцентировали внимания на этом участке. Мы предполагали, что где-то должен быть спуск до планируемого места ночевки. На самом деле дорога продолжала карабкаться вверх. Мы были совершенно измотаны - ноги отказывались крутить педали. Мы делали привалы через каждые несколько километров и сжирали по пауер гелю. В конце концов силы нас покинули окончательно, и несколько сот метров мы прошли пешком, толкая велики перед собой. После очередного поворота дороги мы поняли, что скорее всего там дальше перевал, сели на велосипеды и проехали оставшийся до перевала километр.
Nakeela Pass (4945)
После примерно 5-ти километров спуска мы выехали в долину, где и предполагалось заночевать. Никаких поселений кроме барака дорожных рабочих тут не было. Признаков воды не наблюдалось тоже. Мы спросили рабочих где тут берут воду, и они показали направление. Там действительно протекал небольшой ручеек. Мы расчистили место неподалеку и поставили палатку. У Димы почему-то разболелась голова (что в дальнейшем не мешало педалекрутильному процессу). Мы списали это на горняжку и общую усталость и посоветовали ему больше пить воды.
До захода солнца оставались считанные минуты, и мы потратили их на небольшое омовение в ледяной воде ручейка. За это время закипела вода, и кнорровская лапша с израильской колбаской пополнили наши желудки. Чай довершил процесс, и вскоре мы забились в спальники и под Володины рассказы о бесчисленных горных походах его бурной юности мирно заснули.
День 7-й. Whiskey Nullah (4700) - Lachlung Pass (5080) - Pang (4506), ок. 30км
Утром пришлось приложить усилие чтобы добыть воду из ручейка - он оказался замерзшим. Также замерзли бутылки по неосмотрительности оставленные нами снаружи палатки. Было решено их выбросить, все равно не успели бы оттаять. Воду из ручейка мы обеззараживали посредством йодных таблеток, что придавало ей немного странноватый вкус. В последствии было решено обойтись кипячением, вероятностью загрязнения воды на такой высоте мы пренебрегли.
До перевала было меньше 10км, мы радостно их проскочили не сильно при этом вспотев.
Lachlung La
После перевала нам оставалось чуть больше 20 км спуска до места ночевки. Дорога проходила по ущельям. Через 10 км мы докатили до очень красивого места, где остановиись пофоткаться.
Перед самим Пангом мост через речку неспешно ремонтировался, что создало вереницу из десятков грузовиков, автобусов и джипов на пару километров. Наиболее ушлые из них пытались проскочить речку вброд. Некоторым это не удавалось, и прибывший на помощь кран выуживал таковых.
Улыбочку плиз
Продефилировав под завистливые взгляды застрявших, мы проехали мостик и завернув за угол, оказались в Панге.
Каждая дхаба наперебой зазывала нас к себе, суля неземные блаженства. Мы прокатили через весь этот конгломерат, и в конечном итоге выбрали дхабу с наиболее красивой вывеской (вот она, сила рекламы).
Вечер этого дня не отличался разнообразием - общение с проезжавшими мимо туристами, ужин, чай, спальник. У туристов мы пытались выудить информацию о наличии лоджинга и кейтеринга до следующего перевала, ибо у нас отсуствовали всяческие данные по этому поводу. Разумеется, ничего определенного мы выяснить не смогли, а знание типа "где-то перед перевалом вроде мелькнула дхаба" нам ничего не давало. Мы решили что утро вечера мудренее, и отвалили спать.
День 8-й. Pang (4506) - Morey Plains (4770) - somewhere near Debring (4870), ок. 60км
В этот день нам предстояло преодолеть Morey Plains. На русской карте это было обозначено как Долина Морей, что ввело нас в некоторое замешательство, ибо по отзывам бывалых путешественников ни капли воды там нет и быть не может. Это безлюдная сухая пустыня протяженностью около 50км, начинающаяся сразу за восьмикилометровым подъемом после Панга.
Morey plains
Так и не получив достоверной информации о фасилитиз на дороге, мы решили не искушать судьбу и взять по 4-5 полуторалитровых бутылок воды на человека, с тем, чтобы хватило на день пути, ужин, завтрак, чаепитие и большую часть следующего дня.
Распихав воду по всем возможным щелям, мы двинули в путь. Проехали военную базу, где солдаты, прапорщики, офицеры, а также моряки и летчики, заметив нас выстроились в колонну по три и в экстазе начали скандировать "Хинди-руси пхай-пхай", а также "Ом Мани Падме Хум". Окрестные детишки по неведенью своему ограничивались упрощенной версией мантры "Мани-Мани-Мани". Благословив поклонников величественным жестом, мы лихо вскарабкались по вышеупомянутому подъёму, и торжественно вплыли в Долину Морей.
Дороги как таковой поначалу не было, и мы эффективно использовали всю ширину долины. Небольшой уклон и ветерок в спину делали свое дело, и мы неслись с довольно большой скоростью, весело позвякивая на кочках мешками. Когда в стороне показалась черная полоска асфальта, мы воссоединились с ней аки блудные дети со своей родительницей, тем самым подняв скорость до 30 .. 35 км/ч. После обеда, как часто это бывает в горах, ветерок поменял свое направление, и наша скорость существенно упала. Начались небольшие подъемы и спуски, и вдали показались развалины совершенно логично именуемые словом Debring.
Дебринг в пору своего могущества был поселением из пары десятка сараев, сейчас же ознаменовал собою не более чем конец Долины Морей. Дима предложил заночевать в наиболее хорошо сохранившемся сарае, но было еще довольно рано, и мы, здраво прикинув одно к другому, решили ехать пока едется, дабы завтра сократить себе подъем на самый высокий на пути перевал. Против этого было лишь нежелание ночевать на большей высоте, но оно было перевешено нежеланием рвать себе задницу на следующий день.
Прокатившись километров 7-8 и набрав при этом около 300м, каким-то седьмым чувством мы почувствовали близость заката, и на первом более-менее подходящем месте, выбранном Димой ;-) устроились на ночлег.
Пришло время разбрасывать камни и местные чабаны помогли нам в этом благородном занятии. Также они помогли нам проинсталлировать палатку, за что были вознаграждены остатками колбасы. Вообще они были бы ею вознаграждены и просто так, все равно пришлось бы выбрасывать. Чабаны зазывали нас в своё стойбище, черные точки юрт которого мерещелись нам где-то далеко внизу. Здоровый лось Дима был готов туда бежать сломя голову, наверное в надежде получить что-то, чего невозможно было получить в нашем обществе :-) Мы с Вовой, как люди старые и ленивые, предпочли понаблюдать за этим с высоты нашей палатки. В результате Дима обломился и остался с нами.
Слухи по поводу отсуствия воды подтвердились, и мы, попивая чаёк, благодарили судьбу за то, что не поленились тащить все это на себе.
А где-то там, на горизонте, угадывался перевал, к которому монотонно, хотя и весьма прерывно вела кривая дороги ...
День 9-й. somewhere near Debring (4870) - Taglang Pass (5385) - Upshi (3660) - Thiksey (3274), ок. 110км
Километровые столбики сообщили нам, что до перевала 13км. Дорога вилась по хребту, тщательно повторяя его изгибы. Катилось довольно легко - то ли уже привыкли, то ли воодушевляла близость последнего перевала. Останавливались каждые несколько километров на неизменный глоток воды. Примерно за 5 км до перевала показалась дхаба. Слухи очередной раз не обманули - дхаба функционировала. Можно было вполне в ней переночевать, но кто же знал ... да и спать на высоте 5154m было бы не совсем здорово, хотя и вполне возможно. Заправившись молочным чаем, мы продолжили подъем. Учитывая большую высоту, мы не рвали вперед, и крутили педали в весьма умеренном темпе. Голова начала кружиться, дышать стало труднее. К счастью довольно быстро, примерно через час после дхабы, мы достигли перевала. 
Taglang Pass
Только в этот момент мы почувствовали в какой авантюре побывали. До этого наши мысли были заняты насущными проблемами - как правильно крутить педали, как сморкаться на ходу чтобы не забрызгало, как лучше дышать и т.д. Тагланг означал, что больше нам это не понадобится, и с его высоты мы могли окинуть мысленным взором пройденное, и очередной раз поблагодарить небеса за их кристальную голубизну все 9 дней пути, свой организм за то, что он не отдал концы на каком-нибудь подъеме, и вообще судьбу за то, что она подарила нам такое. 
Спуск с Тагланга длился около 60км. Мы сбросили почти 2000м высоты. Дорога была хорошая, мы неслись с большой скоростью. Ветер ревел в ушах, и я думал, что оглохну. 
Примерно после 20км спуска начали появляться признаки жизни, сначала как обычно в виде военной базы. Проехав еще немного, мы заметили первую ступу, и я понял, что наконец-то мы в Ладахе. Ландшафт изменился, появилось больше зелени и скалы бывшие мертвенно-желтыми, начали отливать всеми цветалми радуги. То тут, то там виднелись украшенные молитвенными флажками ступы, и на крутых обрывах ютились небольшие монастыри. 
Ладах географически составляет одно целое с Тибетом, его даже часто именуют "Малый Тибет". Мы получили представление о том, как выглядел Тибет до освобождения его Китаем. К счастью индусы никого не освобождали, поэтому Ладах сохранил аромат средневекового Тибета, и лишь только антенны сотовой связи напоминали нам в каком мы веке находимся.
Через несколько километров мы проехали крупную деревню под названием Rumtse, и дорога продолжала бежать вниз, проходя через красивые ущелья и оставляя за собою многочисленные тибетские деревушки. 
Через пару десятков километров такой приятной езды, мы выехали из нашего ущелья в долину реки Инд. Оставалось примерно полтора часа до заката когда мы докатились до города Упши, где планировалось заночевать. Но в оном стольном граде мы наткнулись на стену непонимания. Жители почему-то отказались с нами общаться, и на вопрос о наличии гестхаузов лишь недоуменно пожимали плечами. Возможно причина крылась в несезоне - мы видели многочисленные следы гостиничного бизнеса, но все они были закрыты на большой амбарный замок.
Делать было нечего, и мы решили катиться в сторону Ле, до которого оставалось километров 50 по относительно ровной дороге. Следующий населенный пункт отстоял на расстоянии 10 км, мы проехали это довольно быстро - благо высота была на 1500м ниже той, к которой мы успели привыкнуть. Там нам также дали поворот от ворот, заверив что в следующей деревне, которая отдалена на 15 км, уж точно есть гестхауз.
В следующей деревне была самая большая из виденных нами военная база, а также развилка на монастырь Хемис - наверное, наиболее известный монастырь в Ладахе. До монастыря было примерно 15км, до Ле около 30. Поняв, что и тут нас не ждали, мы, немного поколебавшись, решили ехать дальше, хотя возможно зря.
Было уже почти темно, когда мы получили поворт от ворот в очередной деревне. По нашим расчетам до Ле оставалось километров 25, и мы бы их безусловно проехали, но катить впотемках рядом с несущимися грузовиками нам с Володей совсем не хотелось, но Дима настаивал на продолжении банкета. После короткого спора, мы все же решили еще немного проехать, ибо по слухам вскоре должен был быть большой монастырь, а я помнил, что в таких местах всегда есть гестхаузы.
Через 5 км мы заметили большой моныстырь, утопающий в море огней и свернули в его сторону. Поймав какого-то монаха, мы испросили у него разрешение переночевать, на что он подозвал местных мальчишек и попросил их отвести нас в ближайший гестхауз. Действительно, буквально в ста метрах от монастыря мы обнаружили тибетский гестхауз, который ни за что бы не заметили ночью с дороги. Поблагодарив детей, мы с облегчением сбросили вещи в предоставленной нам комнате, последний раз расстелили спальники и пошли окунуться под холодным душем.
Хозяин заведения с заговорческим видом предложил нам посмотреть его собственный музей. Это было наверное последнее, что нам хотелось, но чтобы не обижать хорошего человека, мы согласились. Музей представлял собою полутемную каморку, заставленную всяким барахлом. Хозяин сказал, что как своим очень хорошим друзьям он может по дешевке продать все, что только не пожелают, но мы деликатно отказались, сославшись на несовсем конвенциональный способ передвижения.
Измотанные после длинного дня физически, мы сидели в столовой гестхауза ожидая ужина и тупо пялились в экран телевизора, в сотый раз показывающего одну и ту же рекламу и одни и те же новости. 
Вскоре подошли другие туристы, но у нас не было сил и желания общаться ни с кем. Правда, после порции риса наше настроение улучшилось, и мы разговорились с какими-то французами. Просидев еще какое-то время, мы почувствовали, что глаза слипаются и решили что не стоит препятствовать естественным желаниям организма.
Далекий гром обвала всплыл из ущелья. На тяжелый грохот скатившихся камней коротким гулом отозвались молитвенные барабаны.
На террасе монастыря, вымощенной грубыми плитами песчаника, было пусто и холодно. Черные хвосты яков мотались под ветром на высоких шестах.
Монастырь Чертен-Дзон прилепился к вершине горы, как гнездо сказочной птицы. Но гора эта, надменно и недосягаемо поднявшаяся над мокрой и сумрачной глубиной долины, была лишь ничтожным холмиком, затерявшимся между подлинными владыками Каракорума, исполинским полукольцом охватившими долину реки Нубра с северо-запада, как ряд закрывающих небо каменных уступов. Над ними возвышался гигант Каракорума не меньше чем в двадцать пять тысяч футов вышины. Его ледниковое ожерелье и снежная корона отсюда не были даже видны, слишком низок был уровень горы, стоявшей вплотную к этому царю Гималайских гор. Зато на западе, прямо перед монастырем, отделенный глубокой пропастью, в которой тонуло его необъятное основание, высился во всем своем великолепии Хатха-Бхоти.
В прозрачном воздухе высокогорья глаза различали каждый выступ на обнаженном склоне чугунного цвета. Этот склон уходил далеко в чистейшее небо, но еще выше, еще отдаленнее сияли снега притупленной вершины. Отражая лучи высокого солнца, передавая всему окружающему его светоносную силу, полчище горных вершин парило в бесконечных просторах, наполненных искрящимся чистым сиянием. Ослепительная белая заря вечных снегов поднималась в небо, и тем унылее казались серые кручи подножий и темные ущелья.
...
Холодная суровость гор подбодряла людей. Не ограничиваясь своими бытовыми постройками и бросая вызов каменной пустыне, человек повсюду воздвигал монастыри, кумирни – чортен, устанавливал мачты со знаменами и хвостами яков, а то и просто лоскутками, также гордо реющими на ветру, громоздил кучи камней – круглые обо и продолговатые мани-валле, на каждом перевале и у каждого жилья.
Вдоль больших караванных троп мани-валле обкладывались кусками гранита или песчаника, на которых тщательно высеченные тибетские буквы повторяли одну и ту же священную формулу: «Ом мани падме хум». Сотни таких камней, нередко с буквами, раскрашенными яркими уставными цветами – белым, синим, красным, желтым, – создавали незабываемую картину, и у художника дух захватывало от гордости за человека, неукротимо, везде и под любым предлогом стремящегося утвердить себя с помощью искусства.
Камни, крупные и мелкие, серые, коричневые, красные, отражались в первозданно чистой воде маленьких холодных озер. Хаос обтертых глыб загромождал русла мелких речек, которые замерзали ночью и только к середине дня возобновляли свой бег, с неизбежностью судьбы устремляясь вниз, к Инду, и в нем – к океану, как к прообразу нирваны, исчезновения всех тягот и тревог жизни.
...
Солнце в Гималаях заходит быстро. Обряд едва успел закончиться, как в ущельях стало темно. Снежные короны сияли по-прежнему, алея в закатных лучах. Черные острые клинья теней быстро взбегали по ложбинам и промоинам каменных круч.
Голубая дымка подножий густела, поднималась все выше, как пары таинственного зарева, готовившегося в земных недрах. Следом за ней ползла черная мгла, уже затопившая глубокие ущелья.
Незаметно стих ветер, и воздух пронизало странное сумеречное сияние, изменившее все цвета. Красные сланцы стали черными, серые горные откосы – голубовато-серебряными, а желтые одеяния лам приняли шелковистый малахитово-зеленый оттенок. Местность изменилась и наполнилась покоем.
Потом сияние воздуха угасло, краски умерли, чугунно-серый цвет без теней и переходов покрыл всю землю. Только лиловато-красное небо, зеленея, становилось все более темным, звезды вспыхивали одна за другой, и черные стены ночи смыкались над головами путников.
Ламы ушли вперед. Витаркананда и Даярам медленно ступали по перекатывавшемуся под ногами щебню тропинки. Там, где тропа, поворачивая к монастырю, выходила на столообразный уступ, профессор остановился и показал в сторону Хатха-Бхоти.
Снежные вершины оторвались от своих почерневших оснований. Залитые неизвестно откуда исходившим красновато-золотым светом, они еще более отдалились от темного мира низких ущелий, перевалов и человеческих жилищ. Невозможно прекрасная гора, беспощадная, сверкающая, неожиданная, немилосердно крутая, вонзенная в глубину неба.
– Вот для чего я провожу время от времени свой отпуск в Гималаях, – тихо сказал Витаркананда.
– Такова, наверное, Шамбала, прекрасная страна Ригден-Джапо, – воскликнул Даярам, – греза буддистов! А может быть, это она и есть?
Профессор улыбнулся.
– Монахов нет с нами, и я не огорчу никого. Даже в самом названии Шамбала не подразумевается никакая страна. Шамба или Чамба – одно из главных воплощений Будды, ла – перевал. Значит, эта мнимая страна – перевал Будды, иными словами – восхождение, совершенствование. Настолько высокое, что достигший его более не возвращается в круговорот рождений и смертей, не спускается в нижний мир. Потому Шамбала – понятие философское – не существует для вашего мира, и тысячелетия ее поисков были напрасны.
– Но те, которые мудры, как ты, гуро, для них есть Шамбала?
– Есть, но везде! Легенда же о благословенной стране Гималаев порождена чистейшей красотой неба и снежных гор. Человеку любой касты и любого народа покажется, что если есть такая страна, то только здесь…
Даярам стоял неподвижно, опустив глаза, затем вдруг упал на колени перед своим гуру.
– Парамахамса!
Витаркананда сделал отстраняющий жест.
– Не зови меня лебедем неба – это неприятно мне. И не только потому, что я не заслуживаю такого высокого звания. Люди, остановившиеся на пути, чувствуют довольство достигнутым. Тогда неизбежно родится ощущение, что ты выше других, а оно ведет к жажде поклонения. Идущий же должен всегда видеть себя со стороны, взвешивать, понимать все ничтожество достигнутого, всю необъятность мира и прошедших времен. Из этого возникает не детская застенчивость, а неизбежная скромность.
Даярам хотел что-то сказать, но профессор продолжал:
– Ты не должен возвеличивать меня еще потому, что возвышение одного неотвратимо рождает принижение другого. А принижение, особенно добровольное, еще опаснее, оно рождает привычку быть руководимым, снимает ответственность за свои поступки, за свой путь. Тогда в расплату за облегчение жизни прекращается воспитание души, ее совершенствование. Путь есть путь, и никто не может его избежать, если не хочет стоять на месте. Только путь можно удлинить или укоротить.
– Но короткий, наверное, труднее, как в горах, – тихо заметил художник.
– Это верно понято тобой. Странно, как мало людей знают, что всюду, всегда и везде есть две стороны, что где сила – там и слабость, где слабость – сила, радость – горе, легкость – трудность, и так без конца. Нам, индийцам, тем более должно быть стыдно, потому что наши философы открыли эти неизбежные и всепроникающие законы мироздания примерно на полтора тысячелетия раньше других народов!
...
И. Ефремов, "Лезвие Бритвы", 1959-1964
Я не смог удержаться и процитировал одно из моих самых любимых произведений, ведь именно ему я обязан своему интересу к культуре Индии, да и так красиво передать ощущение Малого Тибета мне бы вряд ли удалось. Когда 25 лет тому назад я читал "Лезвие", я понимал меньше чем сейчас, но каким-то образом это прорезонировало в моей душе, все это время теплилось и зрело, пока в 2002 году мне не довелось впервые посетить эти края.
Thiksay Gompa
На широком уступе под отвесной стеной хребта, озаренной солнцем, раскинулся монастырь. Высокая стена ограждала его с юга, оставляя незащищенным выдавшийся в долину холм, увенчанный главным зданием храма и сокровищницы. И стены и здания были раскрашены яркими черными, красными и белыми вертикальными полосами. Это означало, что монастырь принадлежит секте Сакьяпа – тоже красношапочным ламам Малого Тибета.
– Смотри, здесь живет древнее искусство, – Витаркананда показал на массивные стены и кубические здания, обладавшие необъяснимой легкостью, отсутствующей у коробочных форм современной архитектуры. – Видишь, стены незаметно сходятся вверх и геометрически точные линии чуть вогнуты, но сделано это в такой строгой мере, что, несмотря на грубый материал и толщину стен, достигается эффект благородной формы.
Даярам уже знал общее устройство тибетских дзонов. За стенами в нижней, передней ступени монастыря помещались хозяйственные постройки. Тут находились мастерские – ткацкие, художественные и столярные, больница и аптека. Позади, на плоском уступе горы, – школа и библиотека, поминальные часовни. В этом монастыре посредине стен возвышался утес со срезанной верхушкой, служивший основанием трех храмов. Путники направились к центральному, самому высокому.
В монастыре ревели трубы, пронзительно взывали раковины, тупо и глухо ревели барабаны – шло торжественное богослужение. Монахи, склонившись над стопками испещренных тибетскими буквами листков, нараспев рычали молитвы нарочито низкими голосами. Особенно старательные ревели так, что успевали охрипнуть, пока колокольчик главного ламы возвещал перерыв. Свисавшие с продымленных балок потолка полотнища священных изображений – бурханов – колыхались от порывов холодного сквозняка, никого не беспокоившего.
Calling for puja
Утром 10-го дня мы выяснили что в монастыре уже четвертый день проходит пуджа, и решили привнести культурную сторону в наше мероприятие. Иван Ефремов великолепно описал и это, мне нечего добавить, кроме фотографии с видом на долину реки Инд, сделанную с крыши монастыря.
Около полудня мы собрались и выехали в наш последний за эту поездку перегон. Настроение было грустное, как будто мы теряли что-то неизмеримо ценное, приобретенное совсем недавно. По дороге у Димы случился прокол - первая и последняя наша техническая неполадка, будто велосипеду тоже не хотелось расставаться с этими краями.
19 километров, отделяющие монастырь от Ле пролетели быстро, дорога напоминала промзону города Хайфа в районе чек-поста и большого удовольствия нам не доставляла. Последние несколько километров был подъем на пару сотню метров, но это уже никого не волновало и не имело никакого значения.
Покрутившись пару часов по Ле, мы наткнулись на приличную гостиницу в центре города, зачекинились и, пока нагревалась вода, пошли звонить своим близким и проверять мэйл в окресных интернет-кафе.
Вид с крыши нашей госиницы
Вечером устроили торжественный ужин, который не лучшим образом подействовал на наши желудки.
По расписанию, я должен был покинуть Ле 5 октября утром, в день своего рождения, и ночью того же дня вылететь в Израиль. Дима с Вовой должны были провесть еще 2 недели в Индии. Настроение было грустное, ничего не хотелось делать. Так часто бывает после тяжелого похода, и Володя, хорошо знакомы с этим ощущением, решил вернуться в Израиль со мной.
На следующий день мы с Володей продали свои велосипеды какой-то турконторе. Нам не улыбалось платить Альиталии $100, да и просто не очень хотелось возиться. Я получил за свой байк около $80, что учитывая его почтенный возраст и обнаруженную в раме трещину было совсем неплохо.
Затем мы позвонили в Альиталию и договорились перенести билет на завтра, после чего дошли до офиса "Indian Airlines" и проделали с ними ту же процедуру.
Остаток дня мы посвятили осмотру местных достопримечательностей в лице Шанти Ступы и Ле форта [если это произнести быстро, то получится Лефортово :-) ]
Shanti Stupa
На следующее утро за нами приехало такси и через 10 мин мы сгружали вещи на тележку в аэропорту города Ле. Самолет Индиан Эйрлайнз оказался чистым, стюардессы симпатичными и еда вкусной. Поднесенный к иллюминатору GPS показал, что мы пролетаем в точности над нашим маршрутом, и мы судорожно пытались найти знакомые перевалы и долины, которые проскальзывали под крылом.
В Дели Дима взял билет в Гоа, а мы с Вовой сняли на целый день такси и объехали все важные аттракции города. Дабы показать Володе настоящую Индию, я попросил водилу остановиться в Пахарганже, и мы продефилировали по Мэйн Базару, где я наконец-то купил свои любимые цветные шаровары взамен порвавшихся. Вечером на Коннауте мы зашли в распальцованную кофейню, где пропустили по стаканчику за моё здоровье и, покрутившись часок тут и там, поехали в аэропорт.
Там пришлось просидеть пару часов в зале ожидания что вне терминала, ибо в сам терминал пускают только за 3 часа до полета. На чекине у нас долго пытали что случилось с нашими велосипедами, но все обошлось мирно.
В самолете мы выпили по стакнчику вина, и заснули как убитые. Когда продрали глаза, GPS сказал что мы приближаемся к Италии и до Милана меньше часа. Как обычно он не обманул. Погуляли часок по терминалу, потом я пересел на свой самолет, а Володе дали билет на вечерний рейс, и он целый день загорал в бизнес-лонже Мальпенцы.
Вместо заключения
Кому интересно - можно обсудить за рюмочкой чая :-)