Опус этот является плодом впечатлений от благополучно пережитого велопохода и в то же время, от не фиг делать. Дело в том, что люблю я буковки в слова складывать, а напечататься, в связи со скромными способностями, нигде, кроме виртуального пространства возможности не имею. А оно, это пространство, и не такое вытерпит, пока админ не уберет (в архив для потомков). Хочу заметить, что сочинялось это исключительно для популяризации авантюрного велотуризма, а то слышались голоса на форуме, типа: "...надоели уже круги эти..." Что ж, поедем только ТУДА, а обратно как, видно будет.
На прошлой неделе у нас с "Мериндой" (о, удача!) получилось два выходных подряд, что никак нельзя было проигнорировать. Пока карающая длань Израиля не достигла Дамаска, мы решили пометить территорию в районе Кинерета. Но не ехать же туда (какая пошлость) на машине, если можно просто подложить под жо... седло "Меринды" и доехать туда с ветерком по шетаху.
Идея была такая:
Используя карту, 500 метровку, добраться до горы Арбель, что возвышается над Кинеретом (кто не знает), а затем, по швилю Исраэль, который в этом районе проходит в основном по джипповкам, доехать поближе к кемпингам на юго-западе Кинерета и там заночевать. На следующий день в программе было - крутанув по асфальту до какого-нить заповедника (Сусита, нахаль Ивналь), отметить свое присутствие там. Но обо всем по порядку.
Выезжаю из дому (а к слову сказать, живу я в Кирьят-Ата) в 6.30, почти, как намечалось. А намечалось на 6.00, чтобы к семи все-таки выехать. Так, что получилось даже на пол часа раньше. Кручу через поля Кирьят-Бялика в сторону кибуца Афек. В районе Афек мне предстоит найти красную джипповку, которая поведет меня через кфар Манда (думаю ударение нужно делать на первом слоге. Во всяком случае, я говорю так) - к так называемому Всеизраильскому водоводу. Признаюсь честно, этот участок, проходящий по арабскому сектору, для утонченного эстета интереса не представляет. Езда проходит буквально по говнам и кладбищам крупного и среднего рогатого скота. Такое впечатление, что здесь прошла эпидемия какой-то коровьей или бараньей чумы. В воздухе зной и запах разложения. Какие-то, прямо скажем "долины смертей", блин. Да, эстету, как я уже сказал, тут делать не фиг. Но пытливому путешественнику... Можно понаблюдать в каких условиях живут и трудятся, борются за существование на плантациях Маркиза де-Карабаса, простые филиппинцы. Можно в который раз задать себе вопрос (и в который раз не ответить на него), почему проезжая через еврейские деревушки наблюдаешь лубочную пастораль, а здесь видишь... то, что видишь.
Выехав из кфар Манды, вкручиваю по долине вдоль водовода, с одной стороны и горной гряды Юдфат, с другой. Кстати, горячо рекомендую эту гряду для субботних поездок. Имеются исторические памятники, и с горы Ацмон открывается душевный вид на долину. Вкручиваю до деревни Илабун, а из нее на квиш 65. На этом заканчивается первая часть моего кордебалета. Дальше в эстетическом и географическом плане будет совершенно другая картина.
Итак, выруливаем на квиш 65, двигаемся направо и почти сразу видим уходящую влево тропу зеленого цвета. Мне именно туда. Уже с самого начала понятно, что это будет честный такой, пацанский кусок маршрута. Тропа резко "пикирует" вниз, радуя достойными глыбами на ней. Переднее колесо никак нельзя блокировать и не тормозить тоже нельзя. С тревогой прислушиваюсь как "гупает" мое нагруженное заднее колесико. Сумка с барахлом, палатка. Килограмм пятнадцать, думаю, будет. Гуп-гуп-гуп... Руки уперлись в руль, ноги держат жо.. на весу и от этого их уже начинает сводить судорога. Никогда не думал, что спускаться бывает гораздо тяжелей, чем вкручивать в гору. Доезжаю до пересечения с черной тропой. Мне налево. Теперь дорожка пошла значительно культурней. На каком-то атаре, не помню каком, этот маршрут Крайот-Кинерет через водовод, предлагался как "тиюль лайла бэ ор яреах". Я не совсем себе это представляю. Ну, не представляю и все. Тут и при солнечном свете не очень-то... Жара набирает обороты. Если так пойдет и дальше к двенадцати может быть плюс сто... Проезжаю мимо очередного скотского бедуинского загона. Из него (в который раз) на меня набрасывается очередная псина, на сегодня, кстати, четвертая или пятая. Привычно торможу, резко разворачиваюсь. По выражению ее морды я понимаю, что она меня узнала. "Люпус" - в ужасе мелькнуло у нее в голове. Но на всякий случай делаю "контрольный выстрел" - покрываю ее х... Псина, поджав хвост убегает. Эти отношения вырабатывались у нас годами.
Продолжаю вкручивать. Вон вижу приличный раскидистый платанчик. Время одиннадцать с копейками. Пора бы тормознуться основательней. Поставить чаек на газие, грызнуть бутер с замазкой из фиников. Обычно я езжу в режиме - 50 мин. езда, 10 мин. отдых. Но сколько обещал себе, что путешествуя летом, нужно часов с двенадцати до трех залегать с книжкой под платаном, а после трех спокойно заканчивать свои сто-двести км. (шутка). Нет, нет силы воли. Слаб человек. Ничто так не убивает велонаездника, как жара. Торможусь, раскрываю сумку, достаю свое барахло, зажигаю керогаз... Потом до меня доходит, на чем я сижу. Мужики, если вдруг окажетесь в этих местах и будете отдыхать под этим платаном, то не делайте резких движений, не гоните пылевую пургу. Слой почвы на несколько метров вглубь представляет собой высушенные коровьи гОвна. Но что делать, здесь говна, за платаном плюс сто. Я ж турист, а не поросячий хвостик.
На выжженной горе перед платаном появляется сайгакоподобный зверодетеныш. Детеныш без сопровождения. Обычно эти сайгаки бродят здесь толпами. Этот детеныш видно устал уже от затянувшихся каникул и не знает, что бы ему захотеть. То в одну сторону поскачет, то в другую, то подпрыгнет и подзависнет... И все так ближе и ближе к платану, ко мне, то есть. Он меня не видит. Как ему меня увидеть? Я же сижу тихо, в глубокой тени, чай пью... Во мне просыпается охотничий инстинкт. Был бы я не Люпус, а настоящий волчар, ща бы выпрыгнул так со стаканом чая, вцепился бы в глотку, нажрался бы мяса... Эх, ладно, пусть живет. Его мама дома ждет. Попив чай, грызнув уже поднадоевших сухофруктов с орехами и убив таким образом как минимум час, вкручиваю дальше по джиповке с черной разметкой. Вкручиваю до окончания черной разметки и пересечения ее с синей. Теперь вопрос, "куда податься?". Если поехать прямо, то мы попадаем на весьма "душевный" кусочек. Здесь начинается территория нахаль Арбель. Несколько раз пересечется голимый ручеек, проедем пару родничков и, в конце концов, доберемся до вражеской деревни Хамам через чудный каньон между двумя горами: Арбель и Нитай. Кусочек чудный, слов нет, но дело в том, что в прошлом году я его уже проходил. С красотой иногда бывает, как и с шуткой, повторенной дважды... В прошлом году, когда передо мной неожиданно открылся каньон между г. Арбель и г. Нитай, то я был совершенно офигевший. А сейчас я, уже ожидая его, могу отреагировать так, что за эти шесть часов вкручивания мог бы заработать чего-нибудь покрасивше. В общем, решил я ехать направо и оседлать гору Арбель, хоть и придется для этого пожертвовать шетахом в пользу асфальта. Еду минут пятнадцать. Появляется станция "Мекорот" и пара копошащихся мужичков при ней. Типа, типуль какой-то делают. Самому мысль набрать воду в голову не пришла. Из дому я, кстати, взял только три литра в расчете, что свободно буду набирать воду на заправках. После весеннего десятидневного пешего трека от Авдата до Эйлата, когда пришлось раз пить воду из лужи в каньоне Хава, вода из крана.
"Откуда это ты?", спрашивают.
"Из Кирьят-Ата", скромно отвечаю я.
Твоя моя не понимай. Оле хадаш? Иврит катан? Я спрашиваю не откуда ты вообще, а откуда ты вот сейчас выехал, что вот сейчас тут передо мной такой красивый стоишь, а?
"Из Кирьят-Ата", продолжаю упорствовать.
Он мне ехидно улыбается, подозревая, что я все-таки не догоняю, чего он от меня хочет. Подходим к могучей трубе "Мекорот". Сбоку ввинчен совершенно стерильный, даже какого-то медицинского вида миниатюрный краник из нержавейки. Видимо, заделан спецом "для служебного пользования". Набираю емкости, благодарю и двигаю дальше. На спидометре почти шестьдесят километров. Жара, честно говоря, затрахала. С такими мыслями я вдруг натыкаюсь взглядом на огромный тенистый эвкалипт в стороне от дороги. Обачки, мне туда. Хватит, поиграли в войнушку. Устал. С обратной стороны эвкалипта оказалось хорошо натоптанное, набитое бродяжной братвой место. Расстилаю коврик (интеллигенция, блин), ложусь. Какой балдеж. Прохладно, где-то рядом журчит ручеек. Поднимаю глаза на ствол. На нем надписи на иврите и на арабском. Ничего оригинального: "Давид +Яэль..." "Гай+Мири=..." "Смерть арабам" (два раза). Надписи по-арабски. Не читаю, но догадаться не сложно. Скорее всего "Мухаммад+Мага=..." И "Смерть евреям" Смотрю я на это, смотрю... Чего-то не хватает в этом файле наствольного творчества, нет какой-то законченности. И тут меня осеняет... Я вскакиваю, достаю из рюкзака любимый "лассерман" и царапаю на стволе ПРОСТОЕ РУССКОЕ СЛОВО. А чтобы ни у кого не оставалось сомнения в величии этого слова, я придаю буквам соответствующие размеры. Теперь равновесие достигнуто. Снова ложусь на коврик. Не скажу, что с чувством гордости, но с ощущением хорошо выполненной работы это уж точно. Продолжаю осматривать окрестности. Из-за зарослей напротив выглядывает башенка мечети. А ну-ка, ну-ка... Достаю любимую 500-метровку. Ага, так и есть: "атар истори". Поскольку велотуризмом я занимаюсь спокойным и научно-познавательным, то делать не фиг, нужно подниматься и идти осматривать достопримечательность. Отдавать долг жанру, так сказать. Захожу на дворик мечети, весь "неверный" такой, ботинки на входе не снял, рискую... Вход на башню заварен железным листом. Сам дворик маленький, тенистый, на крышу постройки, что рядом с башней ведет каменная лестница. Потоптался по крыше. Прекрасно, "ВИ" поставлено. Можно двигать дальше. Как не старался "убить" больше времени под этим эвкалиптом, на дольше 14.30 меня не хватило. Навьючиваю барахло на "Меринду", еще раз мажусь кремиком и двигаю дальше. В точности с картографическими прогнозами выскакиваю на второстепенную асфальтированную дорогу. Отсюда до вершины г. Арбель не больше пары километров. Что за кайф!!! Никогда не думал, что езда по асфальту может доставлять ТАКОЕ удовольствие. Ветер в спину. Спина широкая. Еще напрягаю широчайшие мышцы, повышаю парусность. Скорость 35, 40... "С дороги гады, зашибу-у-у-у..!" Но "гадов" нигде не видно, поэтому несусь посередине дороги. Сворачиваю налево по указателю на г. Арбель. Подъем на саму гору совсем не смертельный. Может быть, кому-то и покажется крутоватым, но не затяжной, это точно. Бывало и покруче. Взглядом гражданина, преисполненного любовью к природе "родного края" осматриваю окрестности. КРАСОТИШШША КАКАЯ! ЛЯПОТА, блин. Описывать увиденное нет смысла. Здесь нужно побывать!
Отсюда до Тверии можно ехать по "Швиль Исраэль", но я решил сделать своей заднице подарок и покатать ее по асфальту. Вот уж не думал, что езда по асфальту может доставлять такое удовольствие. Вкручиваю в сторону Тверии. Возле деревни Мицпе с полей вынырнет "швиль Исраэль" и дальше я уже покручу по нему. Еду себе, никого не трогаю... Чо это за поля с какими-то интересными плодами? Руки непроизвольно гальмуют. Дыни, блин... Ну, что вам сказать колхознички? Зря вы их тут посадили, не моя это была идея. Прячу вел в тени деревьев и иду выбирать плод. А что было делать? Вы бы проехали? Я не смог. Дыни крупные, продолговатые, с шершавой кожурой. Выбираю помягче, пошершавистей и иду в логово. Достаю "лассерман" и отрезаю ломоть. Не знаю как вы относитесь к горячим дыням в домашних условиях, но здесь это настоящее блаженство. Вгрызаясь в ее мякоть, я понимаю, что именно этих "дынных" витаминов мне и не хватало. Надо взять на вооружение и возить дыньки в тиюли в качестве легкого перекуса... Спрошу на форуме, может кто-то давно так делает? Ну, хватит, наспался, нажрался, пора и честь знать. Надо бы вкрутить по-взрослому.
По "швиль Исраэль", через деревню Мицпе, выезжаю в верхнюю часть Тверии-Тверия-Элит. "Швиль" ведет по тротуару со смотровыми площадками и скамейками к владению "керен кайемет" - лесу Пория. Вкручиваю по тротуару с дивным видом. По левую сторону от меня террасой вниз уходят красные черепичные крыши вилл, внизу синеет Кинерет, гладь которого режут катера и водные мотоциклы. Кое-где видны бабочки-серфинги. Пастораль. Подъем логичный, даже с грузом вкручиваю на 1\3. Вперед можно не смотреть, но исподтишка контролировать движение все же нужно, т. к. байкер втулившийся в столб - смешон. Продвигаясь таким образом километра два-три, доезжаем до съезда швиля на шетах, в лес Пория. По смыслу этот трек-траверс, как "дерех ноф яфе" на Кармеле, только внизу вместо шоссе, Кинерет. Трек паркетный с небольшими спусками-подъемами, проходит в основном по эвкалиптовому лесу. Удивлюсь, если у уважаемого дедушки Сада нет описанной радиалки включающей этот кусок. Еще раньше, изучая карту, видел по ходу трека источник Эйн Пория. Теперь вижу и указатели к нему. Что ж посмотрим, посмотрим... Швиль пересекает второстепенный квишик, резкий спуск и... что это? Сад с плодами манго-о-о! Мля. Не перестаю восхищаться заботой "шмурат тевы" и "керен кайемет". То швиль через сады проложат, то сады на швиле насадят. Все для путешественника. Очень тронут, очень. Излишне конечно говорить, что я здесь тормознулся, но я таки здесь тормознулся. Причем надолго. Сад охраняла только колючая проволока. Осторожно подойдя к ней, тыльной стороной ладони я пробую, нет ли напряжения 380. Напряжения не было. Ничто уже не могло меня остановить. Осторожно пролезаю под проволокой, подхожу к дереву, вытаскиваю из каски свою "тыкву" и складываю в нее плоды (вот оказывается какое ее "правильное" предназначение). Поместившихся в каске плодов мне показалось недостаточно, и я прихватил еще парочку. Вылез за "колючку", сел на обрывчик лицом к Кинерету (повторюсь - ляпота), сосчитал плоды. Их оказалось десять. Вздохнул. Видно спортивным рекордам сегодня состояться не суждено. Достаю "лассерман" и начинаю чистить плод, чувствуя его маслянистую упругость. Ем в таком режиме: отрезаю ломоть, кладу в рот, грызу его, разрушая это умопомрачительное сцепление молекул, глядя на Кинерет. Думаю. Подумать всегда есть о чем. Сок течет по подбородку, по локтям... Наконец внутренний голос меня спрашивает: "что дальше будешь делать, ЧМО?" Да, а делать было действительно нефиг. Пришлось вылить на себя остаток драгоценной воды. Теперь у меня хороший стимул двигать быстрее. Воды у меня нет абсолютно, правда была надежда на недалекий уже "эйн Пория", но что там за источник – это еще вопрос.
Покрутив немного, вижу камыши или какое-то Израильское их подобие, указывающее на близость воды. А вот очевидно и этот долгожданный "эйн". Место культурно облагороженное. Столики, каскадами расположенные бассейны, куда по желобу стекает водичка. Иду смотреть ее источник. Источник представляет собой пластиковую, заиленную трубу. Не люблю я природные источники, заключенные в трубы. От этого несет какой-то фальшью. Набираю в ладонь воды и пробую... Не, не кажется она мне. Что-то не то, тепленькая какая-то, не похоже, чтоб из недр земли, труба с илом, да и гепатитом я брезгую. Придется терпеть до трассы. Беру вел в руки (здесь несколько метров его нужно протащить по кустам) и начинаю спускаться. И тут я вижу подымающиеся из-под земли вроде как Мекоротовские трубы, а именно та ее часть, где часы-водомеры и всякие там краники. Это удача! Начинаю исследовать, чтобы такое отвернуть, чтобы и емкости набрать и последствия для "мекорот" были не слишком разрушительны. Такой крантик был найден и вода благополучно набрана.
Теперь остается одна проблема - ночевка. Вернее здесь, на Кинерете это не проблема, но кемпинги, в которых можно оставаться на ночь находятся на западной стороне и вопрос за сколько я туда доберусь. Время уже - почти семь вечера. Спускаюсь на квиш 90 километров в трех от цомета Цемах. Начинаю тыкаться на пляжи в порядке очередности. Первое место, куда я ткнулся, был ханйон Мааган. Территория его напоминала какой-то обкомовский пансионат и я скептически относился к возможности поставить здесь палатку, что впрочем, вскоре подтвердил и охранник. Следующий по курсу был ханйон Ха-он (вроде так читается). Здесь все выглядело уже поскромнее, но палаток видно не было. Народ отдыхал в домиках. Сюда меня готовы были впустить, но за 30 шак. Я стал чесать "репу". Обычно меня как безмашинного впускали в палаточные кемпинги в основном бесплатно, а иногда говорили , что это стоит пятак, но впускали все равно бесплатно. Видя мою кислую морду, чувак говорит, что если я проеду километра три до следующего кемпинга, то с меня там вообще ничего не возьмут. Смекнув, что три километра по асфальту это минут десять езды, а тридцать шакалов на любимой работе я и в час не получаю, решаю все-таки проехаться. Доезжаю до хоф "Ратэм", вроде. Близкая сердцу простая обстановка, без понтов. Палатки, бухающий народ. Широким жестом и с благодушной улыбкой меня впускают бесплатно: "ВЕЛКАМ!" Времени что-то около 20.00. Еще не темно, но уже и не светло. На спидометре 103 с хвостиком кэмэ и это несмотря на сон и пожирание плодов.
Люпус ставит палатку, закидывает в нее шмотки, пристегивает "Меринду" к столику (чтоб не сбежала) и окунается в воды Генисаретского моря. Дно говенное, каменистое, вода кажется грязненькой, но все равно клево... Люпус доволен прожитым днем. Радовало и то, что есть еще дурь проехать от моря до моря, радовали пережитые впечатления, но главное - это вновь испытанное ощущение свободы. Вот так вот, просто сесть у дома на лисапед и рвануть куда глаза глядят... И если кто-нить думает, что Люпус прожил этот день зря, пусть и дальше так думает. У него с "Мериндой" на этот счет другое мнение.
На следующий день было 60 км до Тверии через шмуру "нахаль Явниэль", встреча с Хемингуэем, переход вброд Иордана (два раза), головокружительный спуск по серпантину (60 км\ч притормаживая) и купание на пляже восточного Кинерета. В Тверии, как награда, было мороженое "Экстрим" фирмы "Нестле". Мороженого "Спокойный, познавательный велотуризм" в продаже не оказалось.
В два часа по полудни я сел в модный буржуйский автобус и укатил домой.